Para designers de calçados nos bastidores, a glória está no ofício

Para designers de calçados nos bastidores, a glória está…

20/04/2020
por Rosa Porto

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Os sapatos mais icônicos da história impactaram uma cultura, não apenas uma coleção.

Não era minha intenção ser tão hiperbólica, mas às vezes um sujeito exige isso. Nesse caso, esse assunto são sapatos. Esses dispositivos que as pessoas das cavernas usavam para proteger seus pés dos elementos se tornaram, 40.000 anos depois, uma parte crítica do nosso mundo.

Falando financeiramente, o mercado de calçados dos EUA deverá atingir uma receita global de US $ 280 bilhões até 2023. Falando socialmente, estilos como Converse All Stars e botas de Alexander McQueen de Armadillo passaram a representar um movimento até um momento no tempo.

E para as lojas de moda, operações que construíram negócios de bilhões de dólares em roupas e acessórios, os sapatos são uma parte primordial do ecossistema. Fabrizio Viti, o designer de calçados italiano que atuou como O diretor de estilo de sapatos da Louis Vuitton, desde outubro de 2004, teve décadas para internalizar essa responsabilidade.

“Eu tenho que fazer minha parte, que é uma parte muito importante porque, como você sabe, pode haver shows sem bolsas, shows sem óculos de sol”, diz Viti por telefone de Paris. “Mas não há shows sem sapatos. Os sapatos definem a silhueta.”

Viti tem o tipo de currículo de alto brilho que os designers imaginam durante momentos tranquilos do estúdio: em um de seus primeiros trabalhos, ele trabalhou ao lado de Tom Ford na lendária era da Gucci da época, passou cinco anos com Miuccia Prada na Prada. Em 2004, Marc Jacobs o contratou na Louis Vuitton e, em 2016, ele lançou sua própria marca de luxo autônoma.

Na Louis Vuitton, Prada ou Gucci, Viti tem sido uma espécie de arma secreta. Ele ajudou a criar algumas das peças mais lucrativas da casa nos últimos anos, trabalhando em equipes de design para dar vida a uma visão abrangente. E embora Viti seja amplamente conhecido nos círculos da moda, ele não é um nome conhecido como o diretor artístico Nicolas Ghesquière.

O designer de calçados chefe vive e respira a produção e o artesanato tanto quanto no desfile final, pelo qual não se curvam. Seu trabalho vive principalmente nos bastidores, em fábricas familiares e estúdios íntimos, onde eles criam sapatos que podem muito bem impactar uma cultura, não apenas uma coleção.

Um par de tênis icônicos da Louis Vuitton Archlight percorre a passarela da primavera de 2020 na casa da Paris Fashion Week.

Foto: Peter White / Getty Images

Como muitos designers de calçados, Viti iniciou sua carreira na moda, estudando prêt-à-porter no Istituto Marangoni, em Milão, antes de fazer um curso de escultura na cidade de Carrara, rica em mármore. Aqui, ele encontrou uma certa satisfação em criar sapatos que ele não vestia.

“Percebi que não amo muito o tecido porque cai”, brinca Viti. “Eu percebi que os sapatos são mais como uma escultura, porque você precisa moldar o salto, basicamente tem que fazer uma pequena escultura. E isso foi algo muito pessoal para mim.”

Viti treinou na Itália ensolarada, onde o comércio artesanal de calçados do Hemisfério Ocidental se desenvolveu como uma indústria caseira em meados do século XIX. Entre 1830 e 1900, a comuna de San Mauro Pascoli começou a se destacar como a capital regional da fabricação de calçados femininos sofisticados. Tantos cidadãos trabalhavam como sapateiros, reparando sapatos nas portas e trocando seu trabalho com comida que, em 1901, a comunidade de calçados recebeu sua própria bandeira do estado.

Hoje, os fabricantes do distrito – muitos dos quais pertencem e são operados pelas mesmas famílias que os fundaram há um século e meio – têm uma tradição a defender. No centro de pesquisa e na escola internacional de calçados Centro Ricerca e Scuola Internazionale Calzaturiera (CERCAL), o currículo gira em torno do rótulo “Made in Italy”, que exige uma linha de base das etapas de produção enraizadas nas técnicas históricas.

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Na Itália, essas diretrizes não poupam detalhes. Os sapatos devem ser mantidos por último, em forma de madeira ou gesso, com a forma de um pé humano em torno do qual o sapato é construído, durante a noite ou durante um período de tempo ainda maior. Também o calcanhar deve ser ajustado assimetricamente para refletir a natureza orgânica de nossas construções. E há muitas, muitas mais caixas para marcar.

“Pode ser um desafio, obviamente, mas um sapato tem 20 componentes diferentes, provenientes de 20 fábricas diferentes, que precisam se encaixar em um milímetro”, diz o designer de calçados Christopher Viggiano, que estudou na CERCA em 2010 e, desde então, trabalhou em design e desenvolvimento de produtos para marcas como Band of Outsiders e Acne Studios. “Você se torna obsessivo.”

O calçado é obsessivo por um motivo, e não simplesmente porque é o produto da herança geracional e da identidade regional. Os projetistas de calçados têm o dever de proteger a fisiologia de uma maneira que os do espaço de roupas, bolsas ou jóias não. Como A designer de sapatos de cabeça da Chanel, esta é a principal prioridade para Laurence Dacade, que lançou sua própria marca de luxo em 2008 em conjunto com seus anos de colaboração com os diretores de criação Karl Lagerfeld e Virginie Viard.

“Os sapatos sempre são um desafio, porque você nunca pode dizer: ‘Oh, minha jaqueta está me machucando.’ Mas os sapatos podem machucá-lo “, explica Dacade em uma ligação de Paris.” Você precisa criar um sapato que ame, não apenas porque é bonito, mas principalmente porque se sente tão confortável nele. Tem que ser tudo juntos.”

Um trabalhador passa a parte superior de um sapato na fábrica de calçados Valbrenta, que usa técnicas tradicionais para fazer protótipos de ponto a acabamento.

Foto: Miguel Medina / AFP via Getty Images

O processo é tão intenso, tão arraigado nos costumes culturais, que Viggiano sugere que os estilistas de sapatos não podem deixar de ficar obcecados com sua arte, e talvez seja isso que os diferencia de outras categorias importantes sob o guarda-chuva de uma casa de moda.

“Há pequenas coisas que importam em termos da anatomia do pé que fazem uma grande diferença na sustentação do peso corporal e da estrutura. Você está fazendo pequenos prédios arquitetônicos, sabe?” ele diz. “Um designer de sapatos realmente bom também é um técnico muito bom e um desenvolvedor de produtos muito bom. Você é forçado a fazer os três.”

Isso não quer dizer que cada facção de uma marca de moda não seja tão multidimensional quanto no departamento de calçados. Os ateliês de alta costura, é claro, estão quase miticamente enraizados em práticas que foram inauguradas no século XVII. Quando os designers de calçados entram em um rótulo legado, eles trazem um compromisso de honrar não apenas a maior direção criativa da coleção, mas também os artesãos por trás da cortina.

“Posso dizer os melhores sapatos quando o designer deles estava sentado na fábrica, com todos os trabalhadores artesanais de couro trabalhando, criando soluções e fornecendo detalhes”, diz Viggiano. “Há muito mais cavando, estando na fábrica, do que com roupas”.

Na Louis Vuitton, Viti entende o papel que desempenha ao lado de Ghesquière na concepção da personagem de cada show. Juntos, eles desenvolvem o que chamam de “personalidade”, uma mulher que realmente existe além das paredes de seu estúdio, porque, como Viti diz, essas coisas devem ser usadas.

“De certa forma, com Nicolas, é como fazer parte de um filme”, explica Viti. “É um roteiro, e ele é o diretor. Tenho que me afastar de alguma forma. Como posso misturar o que tenho que fazer e o que é que eu quer façam?”

A resposta a essa pergunta não existe no extremo oposto de uma fórmula, cuidadosamente calculada por profissionais como Viti ou Dacade ao longo dos anos. Em vez disso, projetar para uma marca herdada como Louis Vuitton ou Chanel requer uma certa quantidade de cores nas linhas – mas você pode simplesmente refazer o que exatamente são essas linhas.